forum speccy.pl
Komputery z Z80 => TIMEX => Wątek zaczęty przez: trojacek w 2014.10.01, 18:39:53
-
Pierwszy eksperyment - i nawet udany :)
Trzeba przyznać, że na dużym LCD obraz jest jak marzenie, choć pewnie można by jeszcze to i owo odfiltrować. I do dobrania wartości "korekty" dla BRIGHT 1, bo za mała różnica jest.
Zastosowałem układ dopasowujący poziomy sygnałów zaczerpnięty z Harlequina.
-
Fajnie. A jakbyście z martinem uzgodnili schematy i powiedzieli światu jak to zrobić, było by miodnie.
Chciałbym mieć Timexa z RGB.
-
W załączniku jest fragment schematu Harlequina i dokładnie tak to zrobiłem (jedynie olałem R8).
Korekty wymagają prawdopodobnie rezystory R23, R26 i R29 (one wpływają na jasność kolorów z BRIGHT 1). Jak dobiorę odpowiednie wartości, to o tym napiszę.
Z dołu rysunku dochodzą odpowiednio sygnały: CSYNC, BRIGHTNESS (I), B, G, R. Napięcie Vcc to 5V.
-
Zawsze oglądając obrazki ze Specca miałem wrażenie, że te ściemnione kolory powinny być ciemniejsze, a nie tak bliskie tym jasnym. :)
-
No i chyba generalnie na tym moim screenie zielony jest za jasny. Wyprowadziłem sygnały w stosunku 1:1:1, tymczasem Timex ma dla zielonego inny dzielnik wewnętrzny (chodzi o wyprowadzenia na koder kolorów).
-
Pomysł przedni. Proponuję docelową płytkę upchnąć w obudowie od modulatora, bo i tak modulator jest już praktycznie bezużyteczny...
-
Mi się bardziej widzi gniazdko mini-DIN w miejscu cincha z Composite. To prostsze niż rozwiercanie dziury w modulatorze.
-
Fakt, ale Composite się może jeszcze przydać ;)
-
A Composite robimy w modulatorze, tak jak w gumiaku :D
-
Kiedyś zrobiłem RGB w TIMEXie 2048 proste (bardzo) jak dobrze pamiętam składało się z rezystorów 330 ohm podłączonych do
sygnałów r,g,b scalaka PAL.
Zamiast gniazda video było gniazdo DIN8 tam wyprowadziłem sygnał RGB,video,audio i napięcie 12v sterujące przełączaniem
telewizora w tryb RGB przez przez rezystor 820 ohm na pin 16 (tutaj ważna w miarę taka wartość) i np 1-10kohm na pin 8 eurozłącza
aby po załączeniu automatycznie przejść na tryb monitora RGB.
Faktycznie nie uwzględniłem wtedy BRIGHT ale i tak byłem z siebie zadowolony bardzo i z efektu. :D :D
Niestety sprzęt ma nowego właściciela już dawno.Może kiedyś przerobię dla sprawdzenia mojego timexa z kolekcji(przy czasie jak będzie kiedyś) >:( >:(
-
Wspominałeś kiedyś o tym i mnie to natchnęło do eksperymentowania :)
Tyle, że założyłem, że kilka tranzystorów i garść oporniczków są na tyle tanie, że warto ich użyć do zabezpieczenia wrażliwych wyjść "serca" Timexa :). Zwłaszcza, jak dojdzie do jakiegoś zwarcia w kablu (lub jego wtyczkach) i 12V "pójdzie" na którąś nóżkę.
A tak w ogóle ja do sterowania (pin 16 eurozłącza) używam +5V. I działa (5 volts via a 100 Ohm resistor will set it at 2.1v due to the 75 Ohm load in the TV). Można podłączyć 12V przez większy opornik, tylko po co? Zwłaszcza jak np. w Harlequinie nie ma takiego napięcia.
Co innego z pinem 8: Audio/RGB switch / 16:9, High (9.5-12V) - AVmode, Low (0-2V) TVmode. Ale ja nic nie podłączyłem, by nie komplikować.
-
Wykorzystuję stare telewizory jako monitor.
12v używam aby przełączyć telewizor w tryb monitora przez pin 8 z tolerancją napięcia jak opisałeś w poście a przy okazji też pin 16 ztego samego napięcia przez odpowiedni opór.
Gdy komuś na tym nie zależy to może zastosować tylko przełączenie w tryb RGB przez pin 16 wtedy wystarczy 5v przez odpowiedni opornik
ale na telewizorze trzeba wtedy przełączyć pilotem w tryb AV.
Przypuszczam , że wystarczy tylko (przełączenie pin 16) do klasycznego monitora komputerowego z tamtych lat np Philips CM8802
(mam takiego od niedawna przy czasie sprawdzę)
Jest jeszcze opcja ,że nic nie trzeba wymuszać sygnałami na złączu tylko pilotem od razu w RGB mam jeden taki telewizor.
-
Niestety sprzęt ma nowego właściciela już dawno
Niestety (zachowując ton wypowiedzi) tego Timexa kupił mój znajomy, po konsultacji ze mną..
Bardzo mi przykro, ale mogę, w razie potrzeby, wypożyczyć tego Timexa. ;)
-
Wykorzystuję stare telewizory jako monitor.
12v używam aby przełączyć telewizor w tryb monitora przez pin 8 z tolerancją napięcia jak opisałeś w poście a przy okazji też pin 16 z tego samego napięcia przez odpowiedni opór.
No racja, w tym wypadku ma to sens, bo się ciągnie tylko jedno napięcie w kablu.
Jest jeszcze opcja ,że nic nie trzeba wymuszać sygnałami na złączu tylko pilotem od razu w RGB mam jeden taki telewizor.
No właśnie widać zależy to od TV, bo bez napięcia na pinie 16 mój TV nic nie wyświetlał. I nic dziwnego, bo jest to oficjalnie sygnał BLANK i brak napięcia oznacza wygaszenie ekranu. Ale pewnie sporo TV z tego nie korzysta, bo i niby po co?
-
Zwłaszcza, jak dojdzie do jakiegoś zwarcia w kablu
Myślę, że na to jest sposób - jeśli mamy "baniasty" tv to można jakieś napięcia znaleźć w tv i zrobić przełącznik koło eurozłącza i wymuszać ręcznie, a nawet założyć sensowne gniazdo z przełącznikiem (np. DIN) lub wykorzystujący styki gniazda i mostek we wtyczce jako dodatkowe wejście RGB, które po włożeniu wtyku wymusza przełączenie w tryby monitorowy i RGB. Właśnie "ganiam się" z jedną wyczką euro i mam jej dośc bo raz łączy raz nie... ;)
-
Zwłaszcza, jak dojdzie do jakiegoś zwarcia w kablu
. Właśnie "ganiam się" z jedną wyczką euro i mam jej dośc bo raz łączy raz nie... ;)
Może jest problem z gniazdem euro w telewizorze , najlepiej polutować od nowa a swoją drogą to te nowożytne "chińskie" wtyki euro to też paranoja
-
Zrobiłem drobny test porównawczy na małym, chińskim tv-monitorze.
Po lewej - obraz przez złącze RGB, po prawej - Composite. Różnica spora, jak widać, i to pod względem reprezentacji kolorów (dla RGB wręcz musiałem obniżyć nasycenie, by "nie waliło po gałach"), jak i pod względem ostrości wyświetlanego tekstu.
Ale muszę jeszcze popracować nad rezystorami dla kolorów bez BRIGHT.
-
uuu, fajnie
to ja sie łapie na taki dodatek do timexa,
bo obraz w moim 1084s jest kiepski
jakaś seryjna produkcja przewidziana?
kaki koszt?
-
Możesz sam sobie zrobić, na pajączka ;)
-
Hmm, mnij wincyj cus takiego, plytka wymiarow modulatora
(http://images52.fotosik.pl/504/0784281a6c1edf68m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0784281a6c1edf68)
-
Szybki jest skubany ;)
-
E tam, po prostu mam tez przerobionego Timexa na RGB ale na szybko i rzeznicka metoda,wiec moze pora zrobic to porzadnie.
-
Czy wyprowadzenia RGB na tym złączu w płytce są tak samo jak w Harlequinie ?
Można by wtedy korzystać z tego samego kabla.
-
Moja pierwotna idea bazuje na wykorzystaniu harlequinowego kabla, mam nadzieję, że Zaxon również dostrzeże uniwersalność takiego podejścia, bo gniazdko na jego płytce to nie jest miniDIN8. Wyraźnie mniej styków.
-
Po prawdzie to planowalem dac gniazdo VGA, 15 pin wlasnie z powodu kabli. Ja swoj caly sprzet juz przerobilem na te gniazda i uzywam jednego kabla VGA. No ale robilem to dla wlasniej wygody.Do tego latwiej mi sie robi kabel EURO-VGA niz lutuje ten Mini Din. Tyle ze szkoda mi kaleczyc obudowe od Timexa zeby to wyprowadzic. Wiec w zasadzie minidin 8 w standarcie Harlequina to nie jest problem.
-
Jakby co, to ja bym od ręki wziął 5 takich płytek z miniDIN 8.
Przez modulator, to chyba tylko raz Timex'a podłączałem i nie będzie mi żal przerobić wszystkich. Unipolbritów też.
-
Rozumiem, że koncepcja polega na tym, by wywalić modulator w całości? Na pewno plusem jest wtedy prostota (nie trzeba wiercić dziur czy też wylutowywać złącza, do modulatora jest tez doprowadzone napięcie +5V przez rezystor 100-omowy, co całkowicie wystarcza do zasilania płytki i podania napięcia na kabel do pinu 16 eurowtyczki), choć drutowanie wygląda wtedy gorzej, bo do gniazda Composite jest ze wszystkim bliżej.
-
Tak, ogladam tego mojego Timexa w kierunku jak to najprosciej zalozyc i najmniej szkod narobic i najprosciej jest wyjac modulator, ta moja plytka ma podobne wymiary, plus dziury na kolki dystansowe zeby to jednak przykrecic do plyty , no a te 7 kabli to juz niestety bedzie trzeba przylutowac na plycie. Chyba ze ktos ma lepszy pomysl ?
-
Mam pomysł na kabel, żeby nie lutować wtyczki miniDIN 8.
Można kupić gotowy kabel do klawiatury Sun http://www.ebay.com/itm/Sun-Keyboard-Cord-Cable-MM-3M-10-FT-Mini-Din-8-pin-/371059098081?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item5664d881e1 (http://www.ebay.com/itm/Sun-Keyboard-Cord-Cable-MM-3M-10-FT-Mini-Din-8-pin-/371059098081?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item5664d881e1)
przeciąć na pół i tylko z drugiej strony SCART dolutować.
Podobny kabel jest do Apple, ale ma tylko 6 żył w środku.
-
Myslalem podobnie jak robilem SCART do speccy2010 i minimiga, kupilem kable scart 3 metrowe, przecialem i sie okazalo ze wszystkie zyly niebieskie, do tego wykonane z czegos czego sie nie dalo porzadnie polutowac. Spedzilem nad jednym kablem sporo czasu z miernikiem, szkoda zdrowia, do tego ciezko oskubac z izolacji . Teraz mam rolke kabla w ekranie, kolorowe zyly i proste zycie ;) Do tego ten kabel co pokazales nie bardzo pasuje do minidin8, wroc, pasuje ale zas import ze Stanow.
-
Masę i +5V wziąć ze styków modulatora :) Pozostaje 5 kabli...
-
Co nie zmienia sytuacji ze czy 5 czy 7 kabelkow trzeba polutowac, ufff, wychodzi na to ze trzeba bedzie najgorsza czesc zabawy zrobic czyli instrukcje jak to podlaczyc ;)
-
To jest akurat najbanalniejsze, trzy kabelki na rezystory przy SCLD (RGB), jeden kabelek na MC1377 (CSYNC, nóżka 2) i jeden między diody sumujące sygnał BRIGHT. Na jednym zdjęciu można to przedstawić :)
-
Przez modulator, to chyba tylko raz Timex'a podłączałem i nie będzie mi żal przerobić wszystkich. Unipolbritów też.
Właśnie jednego nie rozumiem, że w instrukcji oryginalnej Unipolbrita jest napisane, że posiada wyjście RGB oprócz wyjścia TV.
Oczywiście to g... prawda. Tylko wynika z tego, że albo o tym myśleli by to zrobić wersjach albo własnie się wycofali...
-
Widziałem Unipolbrita z dodzierganym metalowym gniazdkiem DIN w miejsce Composite, może więc były wersje z RGB?
(http://www.zxspectrum.pl/wp-content/gallery/kolekcja/unipolbrit2086_7.jpg)
-
Moje oba Unipolbrity mają gniazdo DIN, ale wyprowadzone jest tam CVS i dźwięk.
-
U mnie to samo w 2ch albo 3ch UK 2086 a to gniazdo DIN w nich wstawione wygląda totalnie jak domowa robota wujka Franka.
http://demotywatory.pl/3794452
-
Kiedyś w komentarzach pod jakimś artykułem o kompach z lat 80ych, jedna osoba twierdziła że była pracownikiem Unipolbrit że były w nich co najmniej 4 różne zestawy gniazdek, (zależnie od zamówienia), do sieci, drukarki, monitora, joyów, i coś tam jeszcze czego nie pamiętał. I żaden nie miał wszystkich na raz, bo wykorzystywano te same dziury w obudowie.
-
To by się zgadzało, po jak dotychczas nie widziałem dwóch jednakowych egzemplarzy.
Nie licząc nawet chałupniczej metody produkcji :)
-
Nie licząc nawet chałupniczej metody produkcji :)
Bo one chyba były także sprzedawane w częściach jako zestawy DIY, prawda?
Osobiście nie pamiętam w ogóle Unipolbrita UK 2086 w tamtych czasach.
Widziałem go wtedy tylko raz na okładce czasopisma MIKROBIT
(http://www.marcin-marcin-marcin.com/mikrobit.jpg)
Myślałem wtedy, że to jakiś Amstrad czy coś w tym stylu.
Nie pamiętam w ogóle aby w Bajtku czy Komputerze (a tym bardziej IKS) gdziekolwiek cokolwiek wspomnieli o tym komputerze.
W tamtym czasie jedynym przykładem polskiej produkcji komputerowej szeroko opisywanej w prasie
była MAZOVIA (komputery klasy PC/XT), oczywiście MERITUM i ELWRO 800 Junior, o wszystkich trzech można było
więcej przeczytać niż cokolwiek zobaczyć "na żywo".
Napierdzielali na polskie państwowe zakłady, że nie są w stanie wyprodukować więcej niż kilka tysięcy sztuk rocznie,
natomiast tuż obok w firmie polonijnej bez problemu ciupali chyba całkiem sporą produkcję zważywszy na fakt, że te UK2086
nie są aż takimi wielkimi rarytasami.
-
Nie wiem czy były w sprzedaży całe komputery w zestawach do samodzielnego montażu.
Na pewno można było kupić klawiaturę z twardymi klawiszami w częściach i sobie poskładać.
Mam nawet jeden taki nieposkładany zestaw - płytka, mikrostyki (może nawet kontaktrony, ale nie rozbierałem), klawisze z opisami i blacha na osłonę.
-
Żadne kontaktrony. Styki są na płytce drukowanej, były zwierane przewodzącym "czopkiem" umieszczonym w gumowych "kapturkach". Chodzi to wyjątkowo topornie. Ale jeśli masz zestaw z nadrukami na klawiszach i nie chce Ci się z tym nic robić, to chętnie go przytulę :)
-
Faktycznie "czopki" :)
Jeden komplet mam z nadrukami, drugi (nie rozpakowany) bez nadruków. Ale póki co nie zamierzam się z nimi rozstawać.
-
Wygląda na to że już ponad rok temu wspominałem o tym pracowniku Unipolbrit. A wtedy nieco lepiej to pamiętałem.
http://speccy.pl/forum/index.php/topic,330.msg11215.html#msg11215
Próbowałem znaleźć ten tekst z tym komentarzem ale poległem. Trafiłem tylko na taki spis polskich kompów.
http://www.elwro.zafriko.pl/kat/_____artykuLy/komputery_w_polsce
Też gdzieś się spotkałem ze wzmianką o tych innych klawiszach w zestawach do samodzielnego montażu. W necie od lat są tylko te dwie fotki takiej klawiatury. Pierwszy link to skan fotki z jakiegoś miesięcznika sprzed lat. Wiem że ją miałem ale nie udało mi się ustalić w czym to dokładnie było. Znalazłem tylko ze zwykłymi w IKS 5-87 s17. A druga fota ma jakieś 3 ekstra klawisze. (2 z lewej i przy spacji). Może to zapasowe. Nie wiem. :)
http://www.elwro.zafriko.pl/kat/mikrokomputery/unipolbrit_2086
http://8bit.yarek.pl/computer/zx.uk2086/klawiatura.jpg
-
Uśmiechnij się do Tygrysa, to wrzuci kilka nowych fotek tej klawiatury ;). Tygrys ma kompa z tą polbritowską klawiaturą, ale wywaliłem z niej gumowe "cycki" i zastąpiłem je typowymi elementami klawiatury od PC - folia plus "cycki" z mięciutkiego lateksu. Według mnie działa dużo lepiej niż oryginał z 2086, ale nadal nie idealnie, bo mechanika prowadzenia klawiszy jest typowo "kryzysowa".
Ja kiedyś "upolowałem" w CSH dwa komplety do samodzielnego montażu - z opisami i bez. I do tego oryginalną, nową obudowę od 2086. Jednak z racji beznadziejnego działania tej klawiatury zrobiłem jej mutację na sprężynkach (które przy okazji były zwornikami). Te toporne, gumowe cycki poszły weg. Kolejna mutacja to było wywalenie sprężynek i zainstalowanie mikrostyków - tak dużych, że płyta komputera poszła do zewnętrznej obudowy, a obudowa od 2086 była obudową samej klawiatury. W miejsce klapki kartridża pojawił się blok numeryczny, dodałem też kilka użytecznych klawiszy (CS+1, CS+0, Extended, itede, itepe). Łomotało to niemiłosiernie, ale działało idealnie.
Klawiatura zakończyła swoją historię w momencie przeprowadzki do nowego mieszkania. Rzeczy tymczasowo umieściłem w garażu u szwagra i... słuch o nich zaginął.
-
coś temat ucichł, zaxon czy jest szansa na ten projekt?
chciałbym mieć w timexie lepszy obraz, zawsze to demka lepiej będą się preztowały
-
A coś Ty taki niecierpliwy? Od pomysłu do przemysłu droga długa...;)
Ja ciągle pracuję nad doborem elementów, by obraz był możliwie najlepszy i być może pociągnie to za sobą modyfikację schematu.
A tak w ogóle robię swoją kontrpropozycję, niskobudżetową, z drukiem jednostronnym, bez bajerów, nadruków - by było jak najtaniej. I na elementach przewlekanych, by każdy mógł sobie sam to polutować :). Będzie to wyglądać mniej więcej tak, jak w załączniku.
-
o widzisz, jakieś wieści są
pytam bo fajnie by było abym miał kolejnego fejsa w timexie na następnej imprezie w lutym w chełmie :D
-
Do lutego to zdążyłbyś skompletować, zmontować i uruchomić Harlequina (który notabene ma natywne wyjście RGB).
-
ale my o timexie gadamy
ja nie wiem co to harlekin, dla mnie to chyba inny świat
moje życie to właśnie timex i to mówi samo za siebie
-
Ale to może być następny krok w Twoim całym świecie :)
Wątek o Harlequinie masz tutaj:
http://speccy.pl/forum/index.php/topic,271.0.html
A czemu może Cię to zainteresować? Bo w bardzo prosty sposób można Harlequina przystosować do timexowego trybu hi-color. To kwestia przylutowania kilku kabelków, jednego cięcia druku oraz dodania przełączniczka (to wersja minimum, bez dodawania portu 255). Sprawdzam aktualnie, czy równie prosto można uzyskać tryb hi-res. Jeśli tak - to może zostanę autorem pierwszego moda do Harlequina :D
-
ti znalazłem, to klon zx spectrum do własnego montażu
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AkXYatzvf-g
może i bym kupił taki zestaw elementów do montażu ale sam bym się nie podjął złożenia
-
Czesc, mam takie male pytanie. RGB dla Timexa to bardzo dobry pomysl, lecz moj monitor LCD nie ma RGB, tylko wyjscie S-Video. Czy da sie przerobic ta modifikacja do S-Video? Wiem, ze ekran bedzie gorszy, no.. tylko pytam ;)
Pozdrawiam :)
-
O S-Video to raczej możesz zapomnieć... O ile mnie pamięć nie myli, to standard w którym rozdzielona jest luminancja (z tym nie ma problemu) od chrominancji (o, z tym już problem jest). Być może da się ją gdzieś odkopać na którejś nóżce MC1377P, ale prawdę mówiąc nie widzę w tym zbytniego sensu - skoro w proces ma być zaangażowany koder kolorów, to już prościej skorzystać z composite video.
No dobrze, jest potencjalna szansa. MC1377P ma wyprowadzenie sygnału chrominancji na nóżce 13, można też wziąć luminancję uwzględniającą BRIGHT z nóżki 6, tylko trzeba odwrócić polaryzację (np. tranzystorem) i domieszać do tego sygnał CSYNC z nóżki 2. Załączam obrazek z dokumentacji - ale to co napisałem to hipoteza, do zweryfikowania oscyloskopem i telewizorem z wejściem S-Video.
-
Wczorajszo-dzisiejsza walka z wiatrakami. Powoli szlag mnie zaczyna trafiać.
-
nie znam się w ogóle na tym temacie ale...może
(widze że mam podobny monitor)
zacznij od najprostszych - zmień monitor na inny i spróbuj jeszcze raz:D
wcale mnie nie słuchaj, tak sobie tylko myśle...
-
Tak, to jest 711MP.
Ale nie o to chodzi - robię płytkę RGB do Timexa i chciałbym, by to działało z każdym napotkanym telewizorem i monitorem.
A ten jeden jest wyjątkowo oporny, jutro potestuję go z innymi źródłami obrazu poprzez scart, bo akurat w pobliżu żadnego innego nie mam.
Dochodzę do wniosku, że serce tego monitora - TDA15021H - to straszna kupa. Szperam po forach amigowych i atarowych, dużo ludzi ma problem z uzyskaniem stabilnego obrazu na monitorach używających tego układu.
-
Poddaję się, znudziła mi się walka z SyncMasterem 711MP. On po prostu nie chce się synchronizować przez eurozłącze. Nawet, jak dostanie piękny sygnał CSYNC przefiltrowany i wzmocniony przez układ scalony LM1881.
Za to odkryłem coś ciekawego - uruchomiłem swój prototyp zapominając włożyć ten układ w podstawkę, a mimo to obraz się zsynchronizował (oczywiście dopóki nie wrzucę czarnego bordera). Okazało się, że 711MP synchronizuje się bez dodatkowego sygnału synchronizacji, wystarczy nawet pojedynczy sygnał koloru. Zapewne układ TDA15021H w monitorze używa do synchronizacji impulsów powrotu (blanking), które są obecne na każdej składowej R, G i B. Paranoja jakaś.
Jako że 711MP jest jedynym telewizorem (z mojego otoczenia), który sprawia takie problemy, zrobię płytkę do wersji, która działała z wszystkimi pozostałymi - czyli na 4 tranzystorach i garstce rezystorów. Nie ma sensu podnosić kosztów układem LM1881, który i tak nic nie daje :/
Albo może lepiej najpierw skręcę prototypowego timexa i puszczę go w obieg po forumowiczach, by przetestowali na swoich domowych telewizorach. Kto ma dużo TV w domu? :)
-
A co to, jesteś tajnym agentem zbierającym informacje, kto powinien płacić abonament RTV? :D
-
Rozszyfrowałeś mnie :D
-
Wtorek?
-
Nie zdążę z płytką.
-
Nie jestem zadowolony z tego, jak wyszło. Nie lubię kaleczenia obudowy i zdecydowałem się na nie tylko dlatego, że mam timexa w połamanej obudowie.
Tygrys - w Twoje ręce, jeśli chcesz potestować.
-
Z układu i kolorów nie jesteś zadowolony, czy z montażu ?
-
trojacek czy ten Samsung 711 MP udało się Ci uruchomić?
-
@trojacek: spoko, ale dopiero w następnym tygodniu. Będziemy w kontakcie.
-
trojacek czy ten Samsung 711 MP udało się Ci uruchomić?
Nie. To jak dotąd jedyny monitor, który odmawia współpracy w trybie RGB.
-
Z układu i kolorów nie jesteś zadowolony, czy z montażu ?
Najbardziej z montażu. Jak pisałem, trzeba powiększyć otwór w obudowie (cinch jest mniejszy i wystaje z obudowy, mini-DIN ma większą średnicę, wtyczka - jeszcze większą, a gniazdo nie wystaje, więc wtyczkę trzeba głęboko wcisnąć). Poza tym istotne jest solidne zamocowanie gniazdka mini-DIN do płyty komputera, by nie było zonka przy wciskaniu (nie wiem, czemu te wtyczki z TME wchodzą tak ciężko w gniazdko). W moim wykonaniu jest to klej + duuużo cyny.
Zdecydowanym plusem są krótkie, proste połączenia i bardzo dobra jakość obrazu, który udało mi się uzyskać nawet na jakimś badziewnym TV/monitorze. W trybie timexowym czytelność liter była doskonała.
-
a kiedy możemy liczyć na takie rozwiązanie u siebie? u mnie nie bedzie problemu z gniazdem bo już mam wmontowane DIN ale duże, sam dam radę zamontować? jaki koszt?
-
Nie wiem ;)
Prototyp mnie zbytnio nie zadowala, głównie przez upierdliwy montaż - pójście na łatwiznę skończy się prędzej czy później wyrwaniem gniazda z płytki i uszkodzeniem tej ostatniej (wyspa miedzi odejdzie od podłoża).
Biorę się dziś za drugiego timexa i może znajdę lepszą koncepcję.
Kilka fotek, jak to wygląda w środku - nie patrzcie na te kulfony cyny, użyłem przed lutowaniem jakiegoś lakieru do druku, który rzekomo miał umożliwiać lutowanie, ale praktyka okazała się daleka od teorii ;)
-
montaż widzę że nie jest trudny, przynajmniej z tych zdjęć to wynika, może trojacek pogadaj z zaxonem to może wspólnie ustalicie sposób montażu i wygląd tej płytki
nie trzeba przecież od razu pruć obudowy i gniazda composite, można by wyprowadzić przewód z zarobioną wtyczką
zaxon ma przerobienego tiemxa na rgb więc fajnie by było jak by się w tym temacie wypowiedział
ja w dalszym ciągu jestem zainteresowny tym rozwiązaniem
-
Zaxon miał inną koncepcję, więc każdy z nas robi po swojemu :)
Tylko ja pewnie skończę na prototypie, a on pociągnie temat do końca ;)
-
Hmm, ja odlozylem temat, kieruje sie bardziej ku tematowi wyjscia VGA na pecetowe monitory,ale to jeszcze chwile zajmie.
-
Nie chciałbym tutaj zniechęcać, ale ja postawiłem na jeden zewnętrzny konwerter RGB/VGA.
RGB, łatwiej czy trudniej, ale można wydobyć z prawie każdego ośmiobitowca, a VGA to dla nich sprzęt z przyszłości i trzebaby wszystkie przerabiać.
-
W przypadku dem z efektami borderowymi czy multikolorem/gigascreenem nie ma to jednak sensu.
Też mam zewnętrzny konwerter do VGA, ale jakość obrazu nie zachęca do używania go na co dzień.
-
Dlatego zajmie to jeszcze chwile ;) .Ok, obejrzalem mojego timexa. Ja bym jednak wyciagnal modulator i plytke rgb montowal na jego miejsce. Ulatwia to montaz mechaniczny, 4 tulejki dystansowe ,4 otwory w PCB timexa (pod modulatorem nie ma sciezek ) i plytka siedzi stabilnie. A wyjac modulator to nie jest duzy problem.
-
Miejsce w modulatorze lub po modulatorze jest najlepsze. Modulator nie ma już praktycznie żadnego zastosowania.
-
No ale to Trojacka projekt, ja tylko doradzam. Sam chetnie kupie gotowa plytke .
-
OK, postaram się opracować dwie wersje. Nie sądzę, by wpłynęło to zbytnio na cenę płytek.
-
Samsung 711MP został oswojony.
Okazało się, że bezwzględnie wymaga on +12V na pinie 8 eurozłącza - tak, jak pisał martin381.
I jest to jedyny z moich TV, który tego napięcia wymaga.
Czyli będzie się ono musiało pojawić na złączu mini-DIN8. Najlepiej w miejscu +5V, ale wtedy trzeba by robić specjalne kable, niezgodne z Harlequinem :/
Alternatywą jest olanie +12V, bo problem pojawia się rzadko. A jak ktoś bardzo potrzebuje, to wtedy można zrobić kabel, który we wtyczce scart ma przetwornicę DC/DC z 5 na 12V.
-
MAX232 nada się na taką przetwornicę - nietypowe zastosowanie, ale wystarczy.
A jeszcze lepiej jakaś jego bezkondensatorowa wersja.
-
W bólach rodzi się wersja do zainstalowania w miejsce modulatora. Wykorzystuje dwa otwory po modulatorze, trzeci trzeba wywiercić.
Dodałem też styki dla audio stereo oraz wybór zworką napięcia 5/12V do sterowania SCART.
-
super, zamawiam 2 szt wersji produkcyjnej, zmontowanej
dopisz mnie do listy chętnych
-
Proszę, oto zdjęcia układu RGB z Unipolbrita, o które mnie poproszono. Mam nadzieję, że pomoże to w tym temacie:
(http://i.imgur.com/Sd9aBfM.jpg)
(http://i.imgur.com/RncrTu4.jpg)
(http://i.imgur.com/DcyGNhW.jpg)
(http://i.imgur.com/0OLWo02.jpg)
-
Tak to mniej więcej wygląda. Mogłem błędnie odczytać któreś paski na rezystorach.
Ciekawe, co to za scalak miał tam siedzieć i po co ;)
-
Wyjście Y' wygląda na wyjście video czarno-białe, z fajnie poważonymi kolorami (rezystor 1.6k dla R, 750 dla G, 3.9k dla B). Do tego jest domieszany sygnał synchronizacji i mamy gotowe VIDEO OUT bez koloru.
-
Ciekawe, co to za scalak miał tam siedzieć i po co ;)
Układ ścieżek sugeruje 7400... ale sam układ po rozrysowaniu wygląda wtedy... dziwnie... :)
-
A może 7486 ?
-
Też pasuje. Też dziwnie.
-
No to jeszcze najbardziej sensowny byłby Schmitt 74132.
-
Pasuje też 7408(4x2inAND) i 7437 jak dobrze pamiętam
-
Pasować, to będzie jeszcze sporo innych bramek, ale tylko Schmitt ma jakiś sens.
-
Pasować, to będzie jeszcze sporo innych bramek, ale tylko Schmitt ma jakiś sens.
Dlaczego ,masz jakąś koncepcję zastosowania układu w UP 2068 :o
-
Argh. Już po 12h dotarło do mnie, że te trzy duże otwory to będą raczej pod przewody, a nie jakiś podzespół.
Ma się ten refleks...
-
:D
Podejrzewam, że chodzi o RGB... Scalaczek mógł być alternatywnym wobec diod rozwiązaniem problemu BRIGHT. Ale to by sugerowało bramki OR.
-
Może to być też układ formowania sygnału z gniazda magnetofonu.
Nie wiem tylko po co dwa wejścia (jedno wprost, drugie przez rezystor/diodę/kondensator ?)
Jeśli by to był 7486, to proste wejście podłączone do 0, daje nieodwrócony sygnał, a do 1 zanegowany.
Scalak nie jest w żaden sposób połączony z układem RGB, więc nie wiadomo, czy był w ogóle potrzebny (zwłaszcza, że go nie ma).
-
Myślałem przez chwilę o układzie podwajającym częstotliwość, ale też średnio pasuje...
-
Taki dziś spokój na forum, że postanowiłem coś porobić...
...i porobiłem zdjęcia mojej dłubaniny...
-
Pierwsza przymiarka.
-
Dobre. Jestem na tak ;)
-
no, elegancko i profesjonalnie, brakuje jeszcze kabelków łączących z płytą i testy
-
Dzięki, ale to tylko chałupniczo robiony prototyp :)
Testy się zaczną pewnie jutro.
-
A czy do tego będzie wtyczka w komplecie ?
-
Mogę zamówić wtyczki, jeśli ktoś będzie potrzebował. Ale można je bezproblemowo kupić samemu.
Będę zamawiał w TME, mają dwa rodzaje wtyczek:
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza_46/#id_category=112994&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=412%2C2%2C6%2C1247%2C9%2C7%2C1322&used_params=7%3A7%3B412%3A24821%3B
Ten droższy jest prostszy w montażu. Ja robiłem sobie kabel z tą tańszą wtyczką i się ostro nabiedziłem, by wepchnąć wszystkie kabelki przez przepust elastyczny.
-
To już wiadomo jaki będzie koszt finalny wraz z droższą wtyczką ?
-
Nic nie wiadomo ;)
Płytka bez elementów, mam nadzieję, zmieści się w 5 złotych. Elementy do niej kosztują poniżej 10 zł (najdroższe jest gniazdo mini-DIN8). Montaż? Nie wiem.
Lepsza wtyczka to koszt 8,50 zł (z VAT).
Jak dostanę ładne śrubki i nakrętki M2, to też będę dołączał do kompletu.
-
Śrubki M2 to chyba ostatnio kupowałem w TME albo w Cyfronice.
W "metalowym" mieli dopiero od M3 :o
-
Dzięki, nie pomyślałem o TME, a faktycznie mają spory wybór :)
-
No i skucha, gniazdo o milimetr przesunięte...
-
Ni narzekaj "to sie wytnie" ;D
Ogólnie SUPER :)
-
Dzięki za wsparcie, ale... nie. Już szykuję kolejną wersję płytki :)
-
ej no bo ja już nie mogę się doczekać modyfikacji timexa.
-
Jak jesteś taki niecierpliwy, to mogę Ci zainstalować prototyp :)
-
Podeślę jeszcze zdjęcie z mojego drugiego Unipolbrita, w którym znajduje się monochromatyczne wyjście "RGB":
(http://i.imgur.com/S8NmigQ.jpg)
To jest chyba wersja tańsza...
Może komuś się to przyda.
-
trojacek czy potrzeba Ci wsparcia moralnego ? ;)
-
Potrzeba!
Jak również dentysty, bo od 2 dni żyję na krawędzi życia i śmierci z bólu ;)
Niestety poz zrobieniu trzeciego prototypu RGB okazało się, że płytka nie trzyma wymiarów (przypadkowe skalowanie wydruku...) i robota od nowa. Przy okazji sprawdziłem słuszną koncepcję zastosowania cieńszego laminatu (1 mm), co pozwala obniżyć położenie gniazda mini-DIN względem obudowy celem zminimalizowania rozwiertu tejże.
Muszę też jeszcze skorelować pinout gniazda z Harlequinem F, bo dotychczas trzymałem zgodność z wersją D (chodzi o to, by nie mnożyć niepotrzebnie kabli).
Jest też jeden problem natury elektrycznej, który jest wspólny z Harlequinem D, F i innymi komputerami: pin 8 złącza SCART powinien mieć impedancję wejściową 10 kohm lub większą, tymczasem nie wszyscy producenci są grzeczni. Mój monitor (Samsung 711MP) ma na tym pinie 75 ohm i dokumentacja to potwierdza. Zapodanie 12V na maleńki rezystor SMD o takiej wartości wyemituje na nim moc 12*12/75 = 1,92 wata, czyli zamieni go w węgielek. Rezystor dany w szereg też się grzeje (gdy ma mała wartość) lub znacznie obniża napięcie na pinie 8 (gdy ma dużą wartość).
Zatem finalna wersja płytki będzie miała zworki do wyboru napięcia podawanego na pin 8: 5V (bez rezystora - bo jest już jeden "po drodze") lub 12V (przez rezystor, którego wartość muszę jeszcze dobrać).
-
Mnie wyszedł ten rezystor 20 ohm/0,3 W. Obniży napięcie z 12 do 9,5 V (dolna granica dla AV mode). Prąd mimo wszystko spory ponad 120 mA. Trochę lipa ten monitor.
W Harlequinie F dodane są w kablu dwa sygnały: zasilanie dla pinu 8 i audio (w rev D były nieużywane dwa piny w gnieździe miniDIN 8 ).
Rezystor dla pinu 8 w Harlequinie ma 150 ohm, więc napięcie przy Twoim monitorze spadnie do 4 V i raczej przełączanie nie zadziała.
-
Właśnie dlatego mam dylemat. W praktyce każdy będzie musiał sam sobie dobrać rezystor albo napięcie (mój monitor przełącza się przy 4V na pinie 8 bez żadnego problemu).
Co do audio, przewidziałem 2 piny jako header na płytce do dowolnego wykorzystania. Może to być audio stereo, albo audio mono + drugie napięcie sterujące (w obecnej koncepcji jest tylko jedno napięcie sterujące pin 8, a we wtyczce scart jest rezystor między pinami 8 i 16).
-
Możliwe, że wystarcza 4 V, bo ten monitor pewnie nie obsługuje trybu Wide Screen ?
A skoro zadowala się tak niskim napięciem, to i Harlequin F też powinien poprawnie go wysterować.
Audio z Timexa wystarczy przecież jednokanałowe. Tam nie ma stereo.
Chyba, że to pod kątem Unipolbrita ? Ale to w tym przypadku lepiej zrobić jednak drugi kabel, bo za dużo opcji to zła opcja :)
-
Są jakieś postępy ?
-
Postępów brak z powodu braku czasu na siedzenie w miejscu...
-
A te rezystory RGBI zdążyłeś dobrać jakie mają być ?
Bo się doczekać nie mogę i sobie sam w końcu zrobię.
Szkoda tylko czasu na zaczynanie zupełnie od początku, skoro już część roboty zrobiłeś.
-
Pear, bede sie w piekle smazyl za to ze ci Diptrace pokazalem ;)
-
Dlaczego ?
Nie włażę Ci na podwórko przecież ;)
-
A właź, ale zanim sie obejrzysz to tylko bedziesz siedzial i rysowal plytki ;) Fajny soft, nie?
-
Od czasu EasyTraxa chyba najbardziej intuicyjny.
Protel był fajny dopóki go nie rozbuchali do Altium.
Wyszła gigantyczna kobyła i praktycznie niedostępna do amatorskich prac.
A DipTrace jest przystępny cenowo nawet jak na polskie warunki i ma to co trzeba.
Ostatni projekt przed DipTracem robiłem chyba z 10 lat temu.
-
A te rezystory RGBI zdążyłeś dobrać jakie mają być ?
Bo się doczekać nie mogę i sobie sam w końcu zrobię.
Szkoda tylko czasu na zaczynanie zupełnie od początku, skoro już część roboty zrobiłeś.
Wszystko jest dobrane.
Chcesz pliki? Pociągniesz temat?
-
Chętnie.
Już sobie pomierzyłem oryginalny modulator w Timex'ie :)
-
Proszę bardzo. W zipie są wszystkie kolejne wersje.
Wartości rezystorów dopiszę w weekend, bo mam je na kartce :)
-
O jak ładnie. Pliki są w słusznym formacie DipTrace :)
EDIT: Schemat RGB-2086, to jest coś do uwzględnienia w projekcie, czy tylko sobie dorysowałeś dla porównania z układem z Harlequina ?
-
To drugie. To reverse-engineering na podstawie zdjęcia wnętrza.
-
Mnie wyszło jak w załączniku.
Uzupełniłem płytkę o elementy z Harlequina rev. F.
Jest komplet sygnałów R, G, B, CSync, Switch, Blanking i Audio.
Zaraz zrobię szablon na papierze i przymierzę. Mierzyłem wszystko na płycie Timex'a suwmiarką, więc powinno być dobrze.
Płytka jest jednostronna (trochę mi się nie chciało, ale podjąłem wyzwanie :) ).
Wymiary i rozstaw otworów identyczny jak w modulatorze (z wyjątkiem trzeciego środkowego otworu dla poprawy stabilności, który trzeba w płycie Timex'a wywiercić).
Jeśli komuś przyszłoby do głowy dziergać samodzielnie, to udostępnię wzór w PDF.
Brakuje tylko wartości elementów, ale ponieważ ja się nie zamierzam samemu bawić w trawienie płytek, to się nie pali.
Dla siebie będę zamawiał 10 płytek.
Mogę zamówić więcej, ale realizacja potrwa parę tygodni.
-
Muszę Cię zmartwić - z Twoją płytką TC2048 się nie zamknie ;)
Musisz zostawić wolną przestrzeń w lewym dolnym rogu (patrząc z góry na komputer). Jest tam kołek na śrubę.
Również rozmieszczenie otworów montażowych względem gniazda miniDIN wydaje mi się podejrzane...
Tak, też mierzyłem suwmiarką :)
-
fajnie ze cos dalej z tym projektem sie dzieje. ja zamawiam 2 szt zmontowane i kompletne do montazu w timexie. dajcie znac jak by co
-
W lewym dolnym rogu ? Po co ?
Ta płytka nie wystaje poza obrys modulatora, a z modulatorem obudowa się przecież zamyka.
Rozmieszczenie otworów montażowych gniazda mini DIN jest wzięte z karty katalogowej, a i tak zaraz pójdę do garażu i przymierzę jak jest w rzeczywistości.
A Tobie chyba nie wyszło, bo gniazdo modulatora nie jest zcentrowane w otworze w obudowie.
Muszę skorygować położenie gniazda mini DIN o 1,5 mm w prawo (o tyle jest przesunięty w lewo modulator względem otworu w obudowie).
-
Płytka po korekcie.
Gniazdo jest dodatkowo wysunięte 1,5 mm poza płytkę, bo po modulatorze jest prawie 4 mm luzu do obudowy.
Specjalnie dla Ciebie Jacku dodatkowe podcięcie :)
-
W lewym dolnym rogu ? Po co ?
Ta płytka nie wystaje poza obrys modulatora, a z modulatorem obudowa się przecież zamyka.
Rozmieszczenie otworów montażowych gniazda mini DIN jest wzięte z karty katalogowej, a i tak zaraz pójdę do garażu i przymierzę jak jest w rzeczywistości.
By tak było, musisz wiercić dodatkowe otwory, zamiast wykorzystywać te po modulatorze. One są zaraz przy bocznych krawędziach puszki.
A Tobie chyba nie wyszło, bo gniazdo modulatora nie jest zcentrowane w otworze w obudowie.
Muszę skorygować położenie gniazda mini DIN o 1,5 mm w prawo (o tyle jest przesunięty w lewo modulator względem otworu w obudowie).
Ostatnia wersja pliku jest idealnie wycentrowana.
-
Płytka po korekcie.
Gniazdo jest dodatkowo wysunięte 1,5 mm poza płytkę, bo po modulatorze jest prawie 4 mm luzu do obudowy.
Specjalnie dla Ciebie Jacku dodatkowe podcięcie :)
O, jaka ładna Ci wyszła :)
Weź tylko poprawkę na wytrzymałość laminatu. Ja dlatego wypuszczałem laminat na styk do obudowy, by centralny otwór montazowy miał jak najwięcej "pola" we wszystkie strony. Podobnie boczne - jak najdalej od krawędzi. Mimo to laminat 1 mm okazał się za wiotki (choć w pionie się idealnie sytuował), a 1,5 mm był sztywny, ale gniazdo wychodziło zbyt wysoko, nawet przy krótko przyciętych wyprowadzeniach od strony druku.
Walcz dzielnie, mi zabrakło czasu, jak i pomysłu w związku z grubością laminatu i dystansem do PCB Timexa.
-
W lewym dolnym rogu ? Po co ?
Ta płytka nie wystaje poza obrys modulatora, a z modulatorem obudowa się przecież zamyka.
Rozmieszczenie otworów montażowych gniazda mini DIN jest wzięte z karty katalogowej, a i tak zaraz pójdę do garażu i przymierzę jak jest w rzeczywistości.
By tak było, musisz wiercić dodatkowe otwory, zamiast wykorzystywać te po modulatorze. One są zaraz przy bocznych krawędziach puszki.
Ja uwzględniłem obrys modulatora na płycie Timex'a, więc mi się otwory mieszczą w jego wnętrzu.
-
Dobrze że projekt ruszył, choć szkoda że Jacek nie ma teraz czasu na skończenie swojego dzieła.
-
Możesz być spokojny. Autor został uwieczniony na płytce finalnej :)
Chociaż przy wymiarach płytki 4,5x3 cm trzeba będzie mieć zdrowe oczy, żeby odczytać napisy :)
-
Płytki wysłane do produkcji :)
-
Płytki gotowe, ale dojadą pewnie dopiero po świętach.
-
@Pear, załączam obiecane wartości rezystorów.
:)
Jeśli wyszło nieczytelnie, to:
- rezystory R, G,B wchodzące na bazy tranzystorów - 3,9k
- rezystory I (BRIGHT) - 4,7k
- rezystory od bazy na masę - 2,2k
- rezystory emiterów do wyjść RGB - 47 ohm
- rezystor z CSYNC do bazy - 10k
- rezystor z emitera do wyjścia CSYNC - 180 ohm
Kondensatorek oczywiście 0,1 uF :)
-
To znaczy, że względem oryginału zmieniłeś tylko rezystory od BRIGHT.
Rezystory 47 ohm na wyjściach RGB są celowo, czy po prostu nie miałeś 42 ohm ?
-
Celowo. Są jednak bliższe 50 ohm. Nie ma to wielkiego znaczenia, bo po prostu jest to dzielnik napięciowy i czy będzie to 0,1 wolta mniej czy więcej - nie ma żadnego znaczenia.
A najistotniejszy był faktycznie dobór rezystorów "brightowych", by zachować odpowiedni kontrast między kolorami z i bez BRIGHT.
-
Pierwszy egzemplarz poskładany.
Wyszło zgrabne maleństwo :)
Po obiedzie testy.
-
Gotowe, sprawdzone, działa.
W załączeniu zdjęcia.
Montaż mechaniczny
1. Wylutować oryginalny modulator. Potrzebna jest do tego dobra lutownica, bo jest spore pole miedzi do rozgrzania i sama obudowa modulatora też pochłania sporo ciepła.
2. Otwory po modulatorze oczyścić i rozwiercić wiertłem 3 mm. Przymierzyć płytkę RGB do płyty Timex'a, a następnie zaznaczyć i wywiercić trzeci otwór montażowy.
Montaż elementów
1. Wlutować elementy w kolejności od najmniejszych do największych. Nie przegrzewać niepotrzebnie płytki, bo ścieżki są cienkie i zbyt długie grzanie może je uszkodzić.
2. Sprawdzić czy nie ma zwarć. Zwłaszcza przy tranzystorach ze względu na wąski rozstaw nóżek (1,27 mm).
3. Dociąć i wlutować w płytkę kable połączeniowe.
4. Od strony lutowania skrócić wszystkie niepotrzebnie wystające końcówki.
5. Zabezpieczyć spód płytki materiałem izolacyjnym. Ja dałem 4 warstwy folii samoprzylepnej.
UWAGA! Pod całą płytką jest pole masy. Jakikolwiek wystający z płytki RGB kikut spowoduje zwarcie.
Ja sobie odparowałem ścieżkę +9V z płyty Timex'a, bo za pierwszym razem dałem tylko jedną warstwę folii i akurat zwarło 9V do masy.
Wszystkie 3 śrubki też są połączone elektrycznie z masą!
Montaż płytki
Jak na zdjęciach.
Mój kabel RGB ma zalewaną wtyczkę i pasuje idealnie, ale można dać pomiędzy płytę Timex'a i płytkę RGB kilka podkładek, żeby całość podnieść o milimetr wyżej. Wtedy wejdzie też grubsza wtyczka. Nie trzeba podcinać obudowy. Gniazdo udało mi się idealnie wycentrować :)
Z tej serii zostało do sprzedania 10 płytek po 8 zł sztuka. (trojacek i martin381 są już obdzieleni :) )
-
No ładne cacko :), a czy istnieje możliwość nabycia gotowej, zmontowanej płytki?
-
W zasadzie tak, ale bez dołączonego Timex'a ;)
Nie robiłem jeszcze zestawienia ile to będzie za wersję zmontowaną. Jutro podliczę.
-
Mogę poprosić 2 sztuki ?
-
ok, fajnie ja też chciałbym 2 szt
-
W zasadzie tak, ale bez dołączonego Timex'a ;)
Nie robiłem jeszcze zestawienia ile to będzie za wersję zmontowaną. Jutro podliczę.
Super, oczywiście Timex jest na stanie i już nie może doczekać się upgrejtu ;), a masz może namiary gdzie można dostać przewód z odpowiednim wtykiem? Znalazłem na Allegro coś takiego, ale nie wiem czy piny są dobrze rozmieszczone:
http://allegro.pl/kabel-mini-din-8-pin-m-m-dap-audio-1-5-m-hq-i5155274415.html
-
Jeśli tylko we wtyczce tego kabla są podłączone wszystkie styki, to się nada. Z jednej strony trzeba mu tylko obciąć wtyczkę i przylutować SCART.
Wtyczki MiniDin8 są do kupienia w sklepach z podzespołami elektronicznymi.
Oczywiście schemat z rozpiską złącza będzie dołączony do płytki.
-
Pamiętaj o mnie już dawno wyrażałem chęć zakupu 2 płytek ;)
-
Pamiętaj o mnie już dawno wyrażałem chęć zakupu 2 płytek ;)
Przecież napisałem, że pamiętam
Z tej serii zostało do sprzedania 10 płytek po 8 zł sztuka. (trojacek i martin381 są już obdzieleni :) )
-
czy istnieje możliwość nabycia gotowej, zmontowanej płytki?
Podliczyłem:
A) sama płytka z opisem - 8 zł,
B) kit, czyli płytka + komplet części - 20 zł,
C) kompletna, zmontowana z podłączonymi do płytki przewodami - 30 zł
Kurcze, jak w AVT :D
Pozostałe informacje dotyczące wysyłki i indywidualnych zapytań proszę wysyłać na PW.
-
To nie nazywaj tego "kit" ;)
-
Chodziło mi o wersje A, B, C ;)
-
Pamiętaj o mnie już dawno wyrażałem chęć zakupu 2 płytek ;)
Przecież napisałem, że pamiętam
Z tej serii zostało do sprzedania 10 płytek po 8 zł sztuka. (trojacek i martin381 są już obdzieleni :) )
Sorry nie zauważyłem ;) zbyt szybko przeczytałem... dzięki za pamięć :)
-
Poproszę o wersję B szt 1.
I jeżeli jest możliwość też wtyczkę.
-
Postaram się zdążyć, jeśli czas pozwoli, z pełną instrukcją zanim przesyłki dotrą.
Na początek w załączeniu schemat z wykazem elementów i rysunek płytki.
Na schemacie jest narysowane gniazdo MiniDIN 8 w widoku z tyłu płytki.
Połączenia dla kabla:
| | MiniDIN 8 | SCART |
| GND | 1 | 4,5,9,13,17,18,21 |
| SWITCH | 2 | 8 |
| BLNK | 3 | 16 |
| Green | 4 | 11 |
| Audio | 5 | 2,6 |
| Red | 6 | 15 |
| Blue | 7 | 7 |
| Sync | 8 | 20
|
-
Instrukcja montażu.
Jeśli się komuś zechce przeczytać, a znalazłby błędy, to proszę o informację zwrotną na PW.
-
Pięknie ,chyba zaraz zabiorę się za lutowanie. :)
-
Uwaga na zwarcia, proszę.
Ku przestrodze na dolnym zdjęciu na 5. stronie instrukcji widać zwęglony ślad po wypalonej ścieżce +9V. :D
-
Wczoraj dotarła do mnie zmontowana płytka. Rzecz jest śliczniutka, malutka i bardzo starannie wykonana, niestety nie miałem jeszcze okazji jej zamontować, może w przyszły weekend się uda. Wielkie dzięki Pear!
-
Dziś zmontowałem ale mam żółty ekran,co jest nie tak ?
-
Chyba brakuje niebieskiego.
Sprawdź czy nie przerwałeś ścieżki między gniazdem mini DIN i rezystorem R12.
Przy montażu jednej z płytek udało mi się dokładnie to samo.
Obcinałem końcówki rezystorów tępymi cążkami i szarpnąłem rezystor razem ze ścieżką.
Jeśli tak, to trzeba zeskrobać trochę lakieru ze ścieżki i podlutować do niej rezystor.
-
Miałeś rację z tym że do przerwania podczas polowania doszło zaraz na wejściu dla niebieskiego.
-
Gdyby nie to, że też sobie tak zrobiłem, to bym tego tak łatwo nie wymyślił :)
I też urwałem akurat niebieski.
-
Wyjście cv z timexa jest nawet niezłe,ale to rgb to mistrzostwo świata.
Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić że taką modyfikację powinien mieć każdy kto ma timexa.
-
Ja narazie skaldam i mi to ciezko idzie.
-
Przyszły części i odpaliłem dzisiaj.
Jedno dziwnie działało >:( >:( ale w pośpiechu :o :o wlutowałem odwrotnie :-[ :-[..... wszystkie tranzystory :-X :-X :-X
Ale się poprawiłem SUPER OBRAZ
-
witam
czy jest jeszcze możliwość kupienia płytki w wersji C (kompletnej)?
-
Tak. Jest jeszcze kilka.
-
świetnie! :D
wysłałem pm
-
Tak. Jest jeszcze kilka.
W takim razie chciałbym nabyć jedną płytkę w wersji C. PM wysłany.
-
Zmontowałem wreszcie płytki RGB do Timexa.
No niestety nie działa.
Jedyne odstępstwo to zamiast 4,7k zastosowałem 4,3k.
Tv przełącza się na RGB, ale obraz jest jak na zdjęciu.
Widać chwilami napis powitalny z komputera.
Ma ktoś pomysł jak to ugryżć ?
-
Masz 12V na pin 8 złącza SCART? Oraz 5V na pinie 16?
Jeśli napięcia są OK, warto by się przyjrzeć impulsom synchronizacji. Może tranzystor jest jakiś trefny?
-
Na 16 jest 4,94V
Na 8 jest 7,6V
Z zasilacza wychodzi 7,84v, oryginalny Timexa.
Napięcie na 8 przełącza monitor na RGB, czy nie wystarczy przyciskami na tv to zrobić ?
-
Jeśli już jest na tym pinie napięcie, to przyciski mogą być ignorowane. Zależy od odbiornika.
Jeszcze jedno. Wylutowałeś z płyty rezystor do zasilania modulatora i wstawiłeś za niego zworkę ?
-
Napięcie na pinie 8 ma więcej funkcji. Nie, nie wystarczy przełączyć z pilota. Walczyłem z tym kiedyś, jak podpinałem timexa do monitora LCD. Bez 12V na pinie 8 obraz mi szalał, bo się przełączał z trybu 4:3 na 16:9 jakieś 50 razy na sekundę ;)
http://speccy.pl/forum/index.php/topic,1614.msg21365.html#msg21365
-
Są tu jeszcze jacyś chętni na płytkę? Ja bym kupił ze dwie sztuki, ale stan magazynowy u Peara = 0, a minimalne zamówienie 20 sztuk. Zatem szukam 18 ochotników, aby wyszli z cienia. :)
-
@pear - nie wylutowałem, ale zworkę założyłem na oporniku
@trojacek - z tego wynika ze potrzebny zewnętrzy zasilacz 12v
bo w komputerze takiego napięcia nie ma
-
Owszem, jest - najbliżej na zasilaniu MC1377P.
-
projekt płytki nie przewiduje takiego połączenia
mam napięcie wziąść z tego miejsca ?
-
Albo weź 12V z MC1377P, albo zainstaluj we wtyczce SCART bateryjkę od pilota 12V. Ale na próbę połączyłbym najpierw z komputera, by wyeliminować możliwość, że problem leży gdzie indziej. testowałeś timexa na innym TV? testowałeś inne komputery na tym samym monitorze? Sprawdziłeś tranzystory przed wlutowaniem?
-
tv nie sprawdzony, dopiero co kupiony specjalnie do tego celu
komputera z innym nie sprawdzalem (na wyjsciu monitor działa)
tranzystorów nie sprawdziłem
-
W momencie podania napiecia z zewnetrznego zasilacza,
tv przałącza się na wejscie EXT, pojawia się obraz taki sam jaki był.
Czyli zakłócony.
Mam drugą płytkę RGB chyba ją podmienie.
-
Można odłączyć to napięcie i sprawdzić, czy bez niego z pilota się wtedy prawidłowo przełączy.
Druga rzecz, to przy tych objawach sprawdziłbym tranzystor od synchronizacji (w ogóle tą część układu).
-
Z pilota jest ten sam efekt.
Podmienię płytkę, ta sama robota.
Ale to dopiero w czwartek tutaj nie mam lutownicy.
Szkoda że nie ma prawidłowych napięć podanych na bazach i kolektorach tranzystorów.
-
Owszem, jest - najbliżej na zasilaniu MC1377P.
Nie polecam korzystać z tego napięcia na zewnątrz. Obciążalność jest poniżej 50 mA.
Jeśli ktoś trafi na taki monitor jak Ty, gdzie obciążenie zamiast 10 kohm jest 75 ohm, to spali przetwornicę w komputerze.
-
Z pilota jest ten sam efekt.
Podmienię płytkę, ta sama robota.
Ale to dopiero w czwartek tutaj nie mam lutownicy.
Szkoda że nie ma prawidłowych napięć podanych na bazach i kolektorach tranzystorów.
Przyjrzałem się dokładnie zdjęciu, które zrobiłeś i wydaje mi się, że synchronizacja jest podłączona (CS) w niewłaściwym punkcie.
Pod kondensatorem C2 są dwie przelotki. Przewód CS powinien być podłączony do tej lewej (patrząc z przodu komputera).
Ty podłączyłeś do prawej. Nie wiem co to jest za sygnał na prawej przelotce, ale na szczęście chyba niczego nie uszkodziłeś.
-
Ja się po synchronizację wczepiam bezpośrednio na MC1337.
A co do obciążenia +12V, to fakt. No ale mój monitor to rzadki przypadek niskiej impedancji na pinie 8. Z żadnym innym nie miałem takiego problemu, czasami nie było nawet potrzebne nic na tym pinie.
-
Jak się da, to wolę jak kabelek jest przylutowany w otworze. Wygląda estetyczniej.
Poza tym jak jest dziura, to ją trzeba zatkać ;D
-
Tak teraz widzę, to mój ewidentny błąd, na Twoim zdjęciu nie widać
że są dwie przelotki i ta prawa bardziej mi pasowała.
Zrobię poprawkę a testy dopiero w czwartek.
-
Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to, że są dwie, bo zrobiłbym lepsze zdjęcie do instrukcji montażu :-\
-
Drugi egzemplarz zmontowałem i zainstalowałem w komputerze.
Zaskoczył od razu.
Jednak wynik mnie rozczarował, spodziewałem się lepszego efektu.
Może to wina kabla, może kwestia ekranowania.
Nie podłączyłem metalowej obudowy na złączu Euro z obudową wtyku.
Kabel ma jeden wspólny ekran, masy rgb zwarłem razem przy wtyku miniDin i podłączyłem do pinu 1.
Wspólny ekran jest tylko do wtyku Euro podłączony.
W każdym razie załączam zdjęcia z obu wyjść do porównania.
I proszę o ocenę, tak ma być czy gdzieś jeszcze jest błąd.
-
Jak dla mnie w obu przypadkach masz TV w trybie CV.
Ja nie widzę różnicy.
-
Niewielka różnica jest. RGB ma ostrzejsze krawędzie.
Może monitor trzeba podregulować, bo według mnie jest za duży kontrast albo jasność.
-
Coś nie za bardzo...
U mnie jest tak: http://speccy.pl/forum/index.php/topic,1614.msg20580.html#msg20580
-
Niewielka różnica jest. RGB ma ostrzejsze krawędzie.
Może monitor trzeba podregulować, bo według mnie jest za duży kontrast albo jasność.
Może być też włączony jakiś "dynamizer", który cyfrowo poprawia psuje obraz ;)
-
@trojacek to zdjęcie jest kiepskie i nie oddaje szczegółów, artefakty z jpg też się dodają
rgb jest wyraźnie lepsze, ale jak to ma się do moich zdjęć to nie wiadomo
@pear jasnosc 30% kontrast 40% przy regulacjach czcionka rozmyta pozostaje
generalnie to obraz z rgb jest bardziej kontrastowy, aparat fotograficzny wyrównuje
kontrast w obydwu do jednakowego poziomu
-
Po chińskim nowym roku będę zamawiał płytki do nowych projektów.
Przy okazji mogę domówić ze 20 szt. płytek Timex RGB.
Tylko czy jest zapotrzebowanie ?
-
A może tym razem do gumiaka/plusa? Można podobnym kosztem uzyskać wyjście S-Video, które ma każdy przyzwoity telewizor, a jakość obrazu jest znacznie lepsza od Composite.
-
Tylko czy jest zapotrzebowanie ?
Ja skromnie, 2 szt potrzebuję....
-
Ja również piszę się na dwie płytki.
-
A może tym razem do gumiaka/plusa? Można podobnym kosztem uzyskać wyjście S-Video, które ma każdy przyzwoity telewizor, a jakość obrazu jest znacznie lepsza od Composite.
Najpierw trzeba prototyp zbudować. Dobrze wiesz ile potrzeba na to czasu ;D
-
Do rana? ;D
-
Z mojej strony challenge not accepted, gdyż ponieważ azaliż do swojego szpeju mam 1650 kilometrów...
-
Hmm... to tylko ja na lotniskach fejsy na laptopie rysuje, w przerwach wlamujac sie do gniazdek zeby sie podladowac jak ostatnio na Beauvais?
-
Zaxon, wyobrażasz sobie, by ktoś na lotnisku wyciągnął lutownicę, garść tranzystorów, kabelki, i zaczynał coś montować? :D Lutowanie zakończyłby w areszcie, po dokładnym obmacaniu i przeskanowaniu na substancje wybuchowe ;)
-
Pear, ja poprosze 1 plytke.
Co do lotnisk, to często wożę ze sobą elektronikę, wyciągając z podręcznego wyłącznie ostre przedmioty (jak np. kable do miernika, lutownica).
Śmiesznie było, jak tłumaczyłem w USA do czego służy żółty miernik ichniej produkcji :) Ktoś z boku by pomyślał, że prezentację handlową robiłem :)
-
Ja też wezmę co najmniej jedną sztukę, albo i dwie. Zależy ile zostanie.
-
Ależ Trojacku, ja mowilem o pracy koncepcyjnej ,pod krawatem przy laptopie :D W razie czego sluze tez warsztatem, masz blizej ;)
-
Zaxon, dzięki za ofertę, ale praktycznie nie mam czasu, bo spory kawałek dojeżdżam do pracy, a weekendy spędzam w Polsce.
Wyjątkowo 27-28.02 zostaję. Ale nie mam krawatu ;)
-
Zamówiłem 20 nowych płytek.
-
To ja poproszę jedną sztukę (gotowiec).
-
Płytki w drodze.
Jeśli ktoś potrzebuje, to proszę pisać na PW, bo mi Tygrys znowu "fork" na wątku zrobi ;D
-
Pear, masz jeszcze te płytki? Gołą bez dodatków przygarnąłbym.
Zaraz przyznacie mi nagrodę "Archeologa Roku 2017" :D
-
Jest jeszcze całkiem sporo :)
-
Ja też chętnie dwie przygarnę jeśli można. Mam problem z moim TV Samsung syncmaster 510MP obraz po composite jest przesunięty w dół i nie widzę dolnej linii, a co gorsze niema możliwości wyregulowania tego z poziomu OSD.
-
@pear: dzięki za płytkę, łapka poszła
-
Timex 2048 wrócił z naprawy z zainstalowanym Timex RGB. Dziś zrobiłem sobie kabelek RGB powoli i dokładnie. Zaskoczyło od strzału, ale obraz nie powala, liczyłem na coś więcej. Nie wiem czy to tyle ile można wyciągnąć z tego RGB, czy da się coś poprawić jeszcze ? próbował ktoś montować na kablu Feryt ? Ustawienia w menu monitora niewiele pomogły. Obraz jest lekko rozmyty. Porównując ten obraz z obrazem w wyjścia monitorowego to są porównywalne. Monitor to 710MP możne na innym jest lepiej ? Ktoś się pochwali fotkami dla porównania ?
-
Masz jakiś inny monitor do porównania ? Faktycznie są trochę za grube te literki. Wiele Cię to nie pocieszy, ale "u mnie były dobre" :)
Na swoim kablu mam pierścień ferrytowy od strony mini DIN.
-
Jak mam rozumieć "Dobre" czy różnica między monitorowym a RGB była znacząca wizualnie ?. Sprawdzę na innym monitorze, a jak odszukam feryt na kabel to także z nim na obu i porównam. Zakładam że obraz powinien być lepszy z RGB.
-
Na moim monitorze litery były o 1/3 cieńsze i ostre.
-
Porównując ten obraz z obrazem w wyjścia monitorowego to są porównywalne. Monitor to 710MP możne na innym jest lepiej ? Ktoś się pochwali fotkami dla porównania ?
Wrzucałem fotki w oryginalnym wątku o wyjściu RGB do Timexa. Dokładnie z 710MP.
http://speccy.pl/forum/index.php/topic,1614.msg20580.html#msg20580 (http://speccy.pl/forum/index.php/topic,1614.msg20580.html#msg20580)
-
Jak dla mnie to ten samsung działa w trybie cv.
-
Jeśli monitor jest ok, to może być wina kabla. Może brakuje któregoś napięcia sterującego trybem.
-
Jak ktoś mnie nie ubiegnie to wieczorem wrzucę fotkę jak to u mnie wygląda.
-
reasumując komu wysłać mojego timexa 2048 na montaż tego wyjścia RGB? :)
-
Możesz do mnie :)
-
i to jest moment w którym zastanawiam się czy nie wysłać od razu +2 szaraka i +2A :) do montażu pEAR :)
-
Haha, wysyłaj ;) "Klinika pod Gruszą" będzie miała zajęcie :D
-
Zajęcie to ja mam ciągle :)
Jakby ktoś miał jeszcze nadmiar czasu do podesłania, to chętnie przygarnę każdą ilość :P
-
1 RGB
2 CV
-
Mam jeden wolny TimexRGB spodziewam się w najbliższym czasie Timexa 2068 wersja TC i tu pytanie czy ten moduł mogę w nim zastosować bardzo by mi to ułatwiło: jeden monitor jeden wspólny kabelek. Próbował ktoś ?
-
TC2068 ma ten sam układ SCLD PAL2068TS, więc będzie pasować.
W przypadku TS2068 jeszcze nie wiem. Niby jest RGB, ale nie bezpośrednio z układu SCLD (PAL2000TS)
-
No to świetnie Timex RGB znajdzie swoje miejsce. :) Montaż pewnie będzie podobny tylko trzeba będzie zwrócić szczególna uwagę na te kabelki łączące ?
-
Trzeba będzie odnaleźć te same sygnały na płycie TC2068.
Do mnie też jedzie TC2068, jutro powinien być.
Mogę w weekend zbadać temat.
-
W przypadku TS2068 jeszcze nie wiem. Niby jest RGB, ale nie bezpośrednio z układu SCLD (PAL2000TS)
Jest, na nieużywanych pinach.
-
Mogę w weekend zbadać temat.
Gdybyś opublikował gotową receptę montażu byłbym wdzięczny :)
-
W przypadku TS2068 jeszcze nie wiem. Niby jest RGB, ale nie bezpośrednio z układu SCLD (PAL2000TS)
Jest, na nieużywanych pinach.
TS2068 w odróżnieniu od TC2068 ma RGB wprost z SCLD.
-
Trzeba będzie odnaleźć te same sygnały na płycie TC2068.
Do mnie też jedzie TC2068, jutro powinien być.
Mogę w weekend zbadać temat.
Nie ma za bardzo co badać, w tym fragmencie płyty TC2048 i TC2068 są bardzo podobne :)
-
TS2068 w odróżnieniu od TC2068 ma RGB wprost z SCLD.
Nie bardzo rozumiem to "w odróżnieniu", bo TC2048 i TC2068 mają tak samo RGB na pinach SCLD.
Jednak, wbrew temu co dołączyłeś, absolutnie nie należy podłączać monitora wprost do tych wyjść. To najprostsza droga do pozbawienia się komputera. Należy zbudować taki sam bufor, jak dla TC2048, który w razie zwarcia w gniazdku/wtyczce/kablu RGB zabezpieczy SCLD przed uszkodzeniem.
Co warto zauważyć, układ w TS2068 nie ma wyjścia BRIGHT. Pytanie, czy został wmiksowany w RGB (w co bardzo wątpię), czy po prostu nikt się tym nie przejmował, bo te piny w TS2068 i tak nie zostały wykorzystane. A czemu? W latach 80-tych w USA (jak również w Japonii, nawiasem mówiąc) nie było telewizorów z wejściem SCART...
-
RGB mają poziomy TTL, więc na bank nie mają BRIGHT.
Może udałoby się jakoś Y wykorzystać do wmiksowania BRIGHT ?
-
Skąd wiesz, że w PAL TS2000 poziomy RGB są TTL?
Z Y nie da się wyciągnąć BRIGHT bez zaawansowanej analizy poziomów ;) Zauważ, że Y jest sumą RGB z różnymi współczynnikami, zatem trzeba wykrywać 8 z 16 poziomów (ten komputer chyba miał szary) i nie ma gwarancji, że np. niebieski + BRIGHT nie równa się poziomem zielonemu.
-
Przeczytałem przed chwilą w tej samej dokumentacji, z której wyciągnąłeś fragment schematu :)
Z Y nie da się wyciągnąć BRIGHT bez zaawansowanej analizy poziomów ;)
A czy ja mówiłem, że będzie łatwo ?
-
Matko, kto czyta dokumentację??? ;)
Ale skoro tak jest... to po prostu nie ma BRIGHTa i kropka.
-
Podłączyłem RGB do TC2068 jak na załączonym rysunku. Podobnie jak w manualu do podłączenia RGB do 2048 - rezystor 15 Ohm (znajduje się z lewej strony płyty u góry - R27) - zamieniłem na zworę.
-
Brakowało mi BRIGHT, ale wystarczyło porównać schematy 2048 i 2068. W 2068 brakuje diody 1N4148 pomiędzy rezystorem 33k a nóżka nr 20 SCLD. Po dolutowaniu (katodą do nóżki 20) - zadziałało, jest idealnie.
-
Przyglądnij się schematom dokładnie oraz wyświetl obok siebie dwa razy czarny, raz bez i raz z BRIGHT.
https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=6131.0
-
Masz rację, dioda to nie wszystko, jest tam jakaś logika na 2 bramkach
-
Te bramki można 3 diodami zastąpić.
-
Nie jakaś logika, a logika eliminująca BRIGHT z czarnego (kiedy wszystkie składowe RGB w stanie niskim).
Może można, tylko kiepsko to działa. Zresztą wszystko opisałem tu:
https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=6131.0
ale ja się nie znam.
-
Niemniej z nieznanych mi powodów działa dobrze tak jak podłączyłem. Po prostu bawiłem się podłączaniem sygnału BRIGHT do rezystora 33k (tak jak ma to miejsce w przypadku 2048), raz z lewej, raz z prawej - było raz ciemniej, raz jaśniej ale bez cieniowania kolorów. Potem popatrzyłem na schemat 2048 .... o brakuje diody 1N4148 ... podlutowałem i działa. Zdjęcie porównawcze poniżej.
-
No to teraz podłącz się po wyjściu kompozytowym i zobacz, czy masz takie same kolory.
-
w przypadku czarnego mam ciemnoszary, widać też na menu Dandanatora. Ale tego wyjścia nie będę używał - zależało mi na dobrym RGB. Niemniej masz rację - teraz kumam o co chodzi. Masz może taką płyteczkę z logiką ? kupię 1 sztukę. Jeśli nie - to można prosić o gerbery w zipie ? Pytam bo na oshpark nie ma.
-
Na RGB jest dobrze
-
Masz może taką płyteczkę z logiką ? kupię 1 sztukę. Jeśli nie - to można prosić o gerbery w zipie ? Pytam bo na oshpark nie ma.
1. Nie, nie mam.
2. Jak nie ma Gerberów, jak są: https://oshpark.com/shared_projects/1ibXaCq6
-
Ściąga się tylko pojedynczy plik z roszerzeniem .kicad_pcb
Na podgladzie wygląda na plik textowy. Kicad go nie otwiera.
-
Przecież możesz tam zamówić. 3 płytki za $2,40.
Poza tym KiCAD otwiera pobrany plik z OSHPark.
-
Przyszły płytki z oshpark, zlutowałem. Kable RGB i Bright podłączyłem jak na zdjęciu. Bright jest pomiędzy rezystorem 33k (R3) i diodą.
Działa wyśmienicie - czarny jest czarny.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
-
Cześć,
Wybaczcie odkopywanie wątku. Czy jest możliwość zakupienia gdzieś tej płytki? Znalazłem tylko schemat elektryczny. Albo chociaż samą płytkę drukowaną. Jakiś pcbway, coś?